Вторая тема (бюджетная установка).

Про бюджетную установку звука в автомобиль Мазда3.

Сейчас вашему вниманию будет предложен один из вариантов установки бюджетного звука с использованием доработанного штатного головного устройства автомобиля Мазда3.

Подобная доработка применима и может использоваться для любого автомобильного штатного и нештатного головного устройства (магнитолы, СД ресивера и т.д.), то есть устройства в котором есть встроенный усилитель мощности на микросхеме(ах), практически в любом автомобиле.

Чтобы была понятна суть доработки головного устройства вначале немного теории.

Выходные усилители практического большинства автомобильных магнитол выполнены на микросхемах от различных производителей, например типа: TDA2005, TDA7566, TDA7375A, TDA7376B, TA8261H, TA8210AH, TA8276H, AN7190NK и т.д и т.п.

У выходных усилителей разнятся количество встроенных усилителей (как правило или 2 или 4), выходные мощности, коэффициент нелинейных искажений и т.д. На качество звука в первую очередь, конечно, влияет коэффициент нелинейных искажений – эти параметр как бы говорит о том, насколько будет искажен сигнал при прохождении через усилитель.

Как известно, чем меньше этот параметр - тем будет в результате лучше звук. Нормальные автомобильные усилители имеют искажения на уровне от 0,007 до 0,1%, еще как-то приемлемым считаются искажения усилителя до 1 процента, ну а если искажений больше 10% - то это уже не звук, а полный отстой.

У встроенных усилителей в головные устройства в некоторых экземплярах вообще искажения меньше 1% просто не бывает, так уже заложено производителем, и обычно при максимальной мощности искажения достигают 10%.  Как правило, чем выше класс магнитолы, тем производитель применяет усилители с меньшими искажениями на максимальной мощности. Например, в ДА6500 установлен усилитель ТДА8571, который при напряжении 13,7 вольт при выходной мощности 20 Вт искажает звук всего на 0,5% (уточню, что это на частотах до 10 кГц).

Таким образом, у разных магнитол и соответственно встроенных усилителей - разный потенциал насчет уменьшения искажения, но в любом случае ниже излагаемая доработка позволит сделать звук на выходе ГУ гораздо лучше. Есть еще конечно сложные варианты штатных головных устройств, где выходной усилитель полностью контролируется  по шине I2C BUS и там не все так просто с доработками, но сейчас не об этом.

Не вдаваясь в подробности схемотехнического внутреннего построения усилителей, рассмотрим причины, по которым автомагнитолы со встроенными усилителями не могут в штатном режиме обеспечить качественный звук на примере усилителя ТА8263BH, который стоит в штатном головном устройстве Мазда3 

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/83222/TOSHIBA/TA8263BH.html 

Сначала смотрим на технические характеристики усилителя ТА8263BH:

При напряжении 13,2 вольта на частоте 1 кГц максимальная средняя мощность составляет 24 Вт при искажениях 10% !!!!!

Производитель в технических характеристиках обычно приводит этот параметр на частоте 1 кГц.

Рассмотрим график зависимости ТНД (коэффициент нелинейных искажений) от  выходной мощности при разных питающих напряжениях. Как правило, выходные усилители имеют рабочий диапазон питающего напряжения в пределах  9-18 вольт.

Смотрим на график и видим, что чем выше питающее напряжение, тем большую мощность выдает усилитель при минимальных искажениях. Зеленой линией я примерно нарисовал искажения при 18 вольтах. Мы видим, что при питающем напряжении 18 вольт - мощности в 24 Вт усилитель достигает с искажениями не более 0,1%, а не 10% при питании 13,2 вольта.

Теперь посмотрим на график зависимости ТНД выходной мощности на разных частотах.

При изучении даташитов автомобильных УМ внимательные радиолюбители могут заметить, что производители УМ очень тщательно обходят тот вопрос, чтобы на графиках нарисовать еще одну линию про уровень искажений на 20 кГц, а ограничиваются только графиком на 10 кГц. А это и есть самый большой секрет производителей - если они нарисуют такую линию, то сразу станет ясно, что искажения на частотах выше 10 кГц однозначно выскакивают за 1-2% на любых мощностях!  
Хорошо хоть что разработчики УМ не сидят на месте, и в скором времени от таки постараются исправить это... я так думаю, что к середине 2016 года они закончат разработку и выпустят УМ TCB501HQ, у которого и на 20 кГц искажения будут меньше 1%.


Итак мы видим, что на настоящий момент с УМ все очень и очень плохо – чем выше частота звукового сигнала, тем больше искажений.

Этим в принципе объясняются именно те самые страшные хрипы, которые мы слышим при мощности уже больше двадцати делений.

Это не динамики хрипят – это мы слышим, как звуковой сигнал искажает именно усилитель мощности.

Плюс, конечно, свой посильный вклад добавляют искажения просто откровенно слабые стоковые широкополосные динамики.

Напоследок просто посмотрим на график зависимости ТНД (искажений) от частоты при различной выходной мощности и разных питающих напряжениях.

Синим и красным цветом обозначены искажения, которые есть на самом деле в штатном режиме работы головного устройства.

Как сразу видно при питании 18 вольтами искажения такие, как и при пяти ватах и питании 13,2 вольта!

Вывод из всего вышеизложенного напрашивается один – стоит только выходной усилитель запитать напряжением 16-18 вольт, и усилитель значительно меньше будет искажать звук.

Вопрос – как и где  в автомобиле найти напряжение 16-18 вольт?

Другого варианта, как применяемого во всех автомобильных усилителях способа – повысить напряжение с помощью преобразователя ДС-ДС лучше сейчас не придумаешь.

В автомобильных усилителях напряжение повышают с помощью ДС-ДС до 24-50 и в очень мощных даже до 70 вольт. Нам так много не надо – достаточно будет и 16-18 вольт. Можно, конечно такой преобразователь сделать и самому, например на монолитном преобразователе ДС-ДС типа L4970A, себестоимость преобразователя получается в пределах 25-30 у.е..

Нельзя сказать что производителя автомагнитол не стремятся повысить качество звука именно таким же способом. Например в некоторых автомагнитолах ALPINE (например CDA-9811, CDA-9813) и др.  устанавливается ДС/ДС преобразователь STK475-010 на 16 вольт, с которого напряжение и подается на выходную микросхему (и это все уместилось в однодиновую голову!!!)..... но его схема и система контроля не такие простые....

Я предлагаю более простой вариант – использовать для этого универсальные ДС-ДС блоки питания для ноутбуков (далее БП). Нужно выбрать такой БП мощностью 120-150 Вт, в котором регулируется выходное напряжение от 15 до 24 вольт и выдаваемый ток при напряжении 20 вольт достигает 6-7 ампер. Стоимость таких БП колеблется в пределах 30-60 у.е.

В описываемой доработке был использован Универсальный преобразователь ДС-ДС для ноутбуков, произведенный польской фирмы ComOh типа URZ1122, который при выходном напряжении 20 вольт выдает ток 6 ампер. Подобный блок питания производят еще много разных фирм под разными именами и маркировками (румынский Kemot, словацкие... или вообще без страны, но название и вид один в один - URZ1122) . Естественно можно использовать БП ДС-ДС и других фирм-производителей, только обязательно проверить, как он работает на большую емкостную нагрузку и приемлемого ли уровня наводки на выходе и входе питания.

Чтобы долго не искали подходящий преобразователь - скажу что, собственно URZ1122 - это то же самое, что и NB5000/Auto.......  кто тут оригинал, а кто клон  - я не знаю, к тому-же похоже, что его перестали выпускать.

В настоящее время этот преобразователь робитоновцы назвали несколько по иному - Robiton NB6000/Route:
https://www.robiton.ru/product/12017
https://www.chipdip.ru/product/robiton-nb6000-route-m

Преобразование бортового напряжения 12 вольт в более высокое в таких БП происходит на частотах от 40 до 100 кГц, КПД данных блоков питания достигает 85-90%,. Таким образом, на максимальной мощности БП будет рассеивать на себе всего 15-20 Вт мощности, что позволяет даже встраивать его непосредственно внутрь головного устройства.

Кстати, производители магнитол в свое время (примерно в 2000-2001 году) начали  выпускать некоторые модели головных устройств, где на входной усилитель подавалось именно повышенное напряжение с помощью ДС-ДС (как в автомобильных усилителях). Сейчас этими преобразователями балуется, например Alpine, Clarion и др. которые в нескольких своих топовых моделях использует выносные преобразователи напряжения (DC/DC-конвертора) с двухполярными выходными напряжениями плюс минус 15 вольт, которыми запитываются ресиверы (например CDA-9855R, HX-D2 и т.д.), так что я совсем в этом вопросе не оригинален.

Хотя для себя первый вариант такого головного устройства с внешним ДС-ДС я сделал еще в 1992 году на базе какой-то кассетной магнитолы Блаупункта. Там выходной усилитель еще был вообще на дискретах, а напряжение я ему давал в 24 вольта. Вместо 12 ватт я получил 20!

На той Бехе, наверное, все работает до сих пор... хотя вряд-ли, скорее всего машина уже на свалке.

Теперь о конкретной доработке головного устройства Мазда3.

Концепция одного из вариантов установки бюджетного звука с использованием штатного головного устройства Мазда3:

1.    Дорабатываем ГУ, повышаем напряжение, виброобезшумливаем передние двери, устанавливаем двухкомпонентную акустику, выставляем сцену, миды запитываем от фронтальных каналов, твитеры запитываем от тыловых каналов. Кроссоверы для этого разъединяем и вешаем их отдельно на каждый динамик.

2.   При таком варианте построения звука нам не нужна максимальная мощность во все 4 каналах, нам достаточна максимальной мощности на миды по 20 Вт и на твитера – 10-12 Вт.

3.   Динамики желательно применять с более высокой чувствительностью – от 91 Дб и выше.

4.   Поэтому вполне можно обойтись 120 Вт блоком питания, который при напряжении 18 вольт может выдать 6 ампер.

5.  Естественно, если кто захочет запитать все динамики по полной - и тыл и фронт, необходимо использовать БП мощностью 150 Вт и ставить его на 16 вольт.

6.   Так как при повышении напряжении питания усилитель будет выдавать больше мощности необходимо уменьшать сигнал с АП на усилитель. По графикам видно, что при повышении питающего напряжения до 18 вольт выходная мощность при одном и том же входном сигнале возрастает в два раза, поэтому входной сигнал тоже надо уменьшать в 1,5-2 раза. В противном случае или БП будет вставать в защиту или выходной усилитель перегреется и встанет в защиту, плюс опять будут большие искажения звука.

В голове синенькие переменные резисторы были выставлены примерно в 3/4.

Регулируем примерно так, чтобы на максимальной громкости на самом громкой музыке слегка начинали прослушиваться нелинейные искажения.

Теперь непосредственно о работе по установке звука с  фотками:

1.   Разбираем головное устройство. Попалось ГУ еще с кассетным проигрывателем, номер его  14794058, хотя плата точно такая-же как и 14794008.

От кассетника избавляемся, так как предусматривается установка Хкарлинка для проигрывания МР3. Для интереса предлагаю решить одну задачку - чем отличается передняя панель от наших – или найди 17 отличий. :)

И посмотреть, что представляет собой кассетник:

2.    Выравниваем АЧХ и другие работы по мелочи (перечень работ):

Примерная срисованная схема прохождения аудиосигнала в штатной голове.

и фотка платы вокруг АП:

1.          Заменяем С256 на 100 мкФ.

2.          Выпаиваем R281и R282 (убираем тонкомпенсацию по высоким)

3.          Заменяем С245 и С246 на 4,7 нФ.

4.          Меняем С235, 236, 227, 228 на 10 мкФ.

5.          Переходные С229 и С230 меняем на 4,7 мкФ.

6.          Меняем С251 и С252 на 4,7 мкФ.

7.          Заменяем С231 и С232 на 120 нФ.

8.          Заменяем С403 и С404  на 330 пФ.

9.          Заменяем С255 на 47 нФ.
10.        Устанавливаем на входе питания +12 вольт отсутствующие конденсаторы С542 и С560

примерно в пределах 20-100 нФ

3.  Схема подключения ДС-ДС. 

Повторюсь: стоковые конденсаторы 3,3 нФ в ВЧ каналах (С403 и С404),  необходимо заменить на 330 пФ.

4.          Изготавливаем и устанавливаем делитель сигнала между АП и усилителем.

Выход с делителя на тыловые каналы подключаем как можно ближе к усилителю (выпаиваем 2 перемычки и туда подпаиваемся)

Делаем дополнительные дырки в защитном кожухе головы:

5.  Устанавливаем блок питания (ДС-ДС), реле, предохранитель на 7,5А, в случае если с БП проходят наводки на усилитель перед конденсаторами устанавливаем дроссель, (например от старого импульсного компьютерного блока питания, ищите там дроссель  диаметром 20 миллиметров с одножильным проводом диаметром 1,5 мм, витков 20-25 на тороидальном сердечнике). Реле использовал обыкновенное автомобильное, вместе со стандартной фишкой к нему с проводами и диодом.

Держатель для предохранителя тоже обыкновенный автомобильный.

Установка ДС-ДС, реле и предохранителя в подвале головы:

Конденсатор на 10000 мкФ также устанавливаем в подвале:

Вывод проводов и точки подсоединения (около усилителя убираем маленькую перемычку):

Конденсаторы 2*10000 мкФ на двухстороннем скотче прилепил к задней стороне СД механизма.

Вот так все выглядит в сборе.

Естественно все это испытываем дома.

6.          Меняем подвод к головному устройству в машине проводом на большее сечение и присоединяемся сразу к толстому плюсу после 40 А предохранителя (провод из двигательного отсека) через предохранитель 10-15 А в держателе:

Заодно фотка как установлен Хкарлинк, а шнурок USB выведен в подстаканник между сиденьями:

7.          Замена грилей в дверях.

8.  Минимальная обесшумка передних дверей: изнутри битумным Стандартпластом и каучуковым саму карту двери.

9.    Изготовление подиумов и установка мидов в передние двери. Использовались  компоненты Хеликс Блю 62.1. Штатный кроссовер был раздеребанен и использован в разобранном виде.

Катушка кроссовера 0,33 мН разместилась непосредственно в двери, конденсатор на 3,3 мкФ

припаян в непосредственной близости от твитера.

10.        Установка твитеров в обшивку передних стоек и далее их поворачиваем на себя для создания сцены.

Установка компонентов, обесшумка и все остальное в машине выполнял Рост.

Сумма бюджета складывается из доработки головного устройства+стоимость БП+

обесшумка передних дверей и доработка грилей+стоимость динамиков и в результате может не превысить 500 у.е.

Дополнительно (это не входит в стоимость бюджетной установки звука) был установлен Хкарлинк.

Ясно что это не идеальный вариант установки звука с которым можно участвовать а автозвуковых соревнованиях, но как для бюджетного звук получается очень приличный.

Я хочу обратиться к скептикам, которые будут сомневаются в том, что звук при данной доработке получается качественный и добротный – пинать меня не надо и убеждать всех в том, что лучше купить МАК 406.

Звук действительно в корне отличается от штатного и стоит где-то на грани  почти к хайфаю.

Данной доработкой я преследовал цель, как при минимальных затратах получить максимально хороший звук и только.

Что в результате получилось:

Есть сцена, низкие частоты отрабатываются без искажений, верхи звучат приятно, в салоне нет никаких провалов и горбов. Звук получился честным на все 500 у.е до последней копеечки. И учитывая среднестатистическое качество инсталляций во всем мире, можно с полной уверенность сказать что звук получается на все 1000 у.е. :P

В дальнейшем можно спокойно через высоковольтный вход от фронтов-мидов подсоединять или усилитель+пассивнй саб или активный саб. Будет еще лучше. :)

Естественно возможны разные варианты установки БП – его спокойно можно установить и снаружи головного устройства, применить другие динамики и т.д.

Кстати такой вариант тоже сделан и успешно работает в Питере. Об этом я расскажу позже. :)

Небольшие усовершенствования:

Чтобы для установки делителя не пилить металлический экран, можно делитель устанавливать вместо разъема МД, который совершенно не нужен.

Выпаивается он на ура, так как ножки тоненькие, пистонов на плате не установлено - делов три минуты:

Теперь сам делитель можно на плате закрепить на двухсторонний скотч вот так:

А было до этого так:

В сборе теперь будет выглядеть так (на плату фильтров активного саба не обращайте внимания):

Про замену усилителя ТА8263BH на другой.

Давно чесались руки, что вместо штатного усилителя туда вставить TDA7560.

И вот это случай настал - в руки попала голова в которой штатный усилитель немного подпалили....из-за чего он при громкости больше 10 делений  вставал в тепловой разгон и выключался.

В принципе микросхем на замену усилителя - больше пятидесяти, из них около 10 - практически один в один..

Почему хотелось именно 7560 - потому что она спокойно может работать на 2 омную нагрузку, помощнее... и так далее.

Единственно, что у нее нет входа AUX-IN и поэтому бипов больше не будет.

Доработки были такие - прорезаем дорожки с 25 и 16 выводов, на 10 ноге вместо 10 мкФ ставим 100 мкФ, между 16 ногой и землей припаиваем керамический SMD (если удастся найти малогабаритный пленочный конденсатор, то лучше поставить его) номиналом 0,47 мкФ.

На слух - явно подобрели и приобрели четкие очертания низкие частоты, немного погромче стало играть и в целом звук стал лучше, чем от ТА8263BH.

Про взаимозаменяемость автоусилителей - гуглим файл под названием hzip25.xls или 

 http://codedradio.info/manuals/extract/hzip25.xls

Также неплохо, особенно если усилитель работает по полной на фронт и тыл - поставить вот такой маленький вентиляторчик:

Он в принципе малошумный, но на меньших оборотах (в даташите написано 16 Дб - но это не так), надежный (Vapo), запитал его от АСС через гасящий резистор 180-220  Ом.

Если фронт и тыл будут работать в полную полосу (на широкополосники или двухполоску),  то конденсаторы С401-С404 надо заменить на номинал 330-470 пФ.
Чтобы было понятно, почему это важно - вот здесь есть графики симуляции, как зарезаются высокие при регулировке делителем с присутствующими стоковыми конденсаторами С401-С404 (их номинал 3,3 нФ).

Повторю в полном тексте второй вариант установки бюджетного звука сделанный и описанный Slider из Питера:

"Я уже в январе модифицировал штатную систему примерно таким образом,

и примерно полтора месяца обкатываю. Доволен полностью. Спасибо Halin !

Раньше не мог описать, так как авторство такой доработки принадлежит Михаилу.

Он описал в принципе всё очень подробно, можно даже сказать мини учебник для ВУЗА :)

До этого мною была перепаяна штатная голова, заменены штатные колонки

на Mystery MF-57 с чувствительностью 92 Дб и номинальной мощностью в 50 ватт, пиковой 200. Установлены в штатные места. Поставлены твитеры Lanzar.(смотрите в начале темы). Далее постараюсь только дополнить уже написанное Halin – ом.

Подробнее о дальнейшей доработке:

Основная цель:

1. Повышение качества звучания

2. Увеличение выходной мощности.

3. Малая цена доработки и невысокие трудозатраты.

4. Постараться получить хороший бас, не используя сабвуфер.

1. Те кто изучали электронику, в курсе того, что любую электрическую цепь можно представить в виде источника ЭДС, цепи передачи тока и нагрузки. От качества этих компонентов зависит качество всей системы. В случае аудиосистемы нагрузкой является усилитель и колонки которые к нему подключены. Давайте вычислим слабые места. Источник ЭДС (аккумулятор) имеет довольно большой запас по мощности и его внутренне сопротивление довольно мало но провода которыми питается магнитола имеют хоть и малое омическое сопротивление но оно велико для передачи большого тока. По этому при динамической нагрузке к собственным искажениям усилителя еще добавляется и просадка по напряжению, что можно наблюдать при басе на нижней фотографии.

Просадки достигают 1.5 вольт, а в некоторых случаях и 2-х, что составляет до 15-20 % от номинала !!!! И надо учитывать что это уже с ёмкостью в 20000 мкФ на входе усилителя !!! Без конденсаторов всё гораздо хуже….

Такие просадки заметит даже глухой. Как можно избежать этого ??

Первый вариант, подключить непосредственно к клеммам аккумулятора(абсурдный вариант).

Второй вариант, подать питание на усилитель используя толстые провода имеющие мизерное сопротивление.(недостатки в трудозатратах, стоимость тоже приличная, просадки будут значительно меньше но всё же всё равно будут.)

Третий вариант, стабилизировать напряжение на самом усилителе при помощи электронного регулятора. Один из вариантов это DC-DC преобразователь. Его преимущество в том, что он примерно 100-500 тысяч раз в секунду анализирует напряжение, и в случае его отклонения производит его подстройку(стабилизацию). Чем ближе мы подключим регулятор (DC-DC) к усилителю тем лучше. Недостаток третьего варианта в том, что некоторые гармоники могут проникнуть в звуковой тракт и создавать

высокочастотный писк. Но это легко устраняется постановкой LC фильтра. К тому же мы будем использовать повышающий DC-DC, дающий еще одно преимущество. Как известно выходная мощность, в упрощённом виде (договоримся что в дальнейшем будем учитывать только активную составляющую сигналов, реактивную не будем принимать в счёт из-за её незначительности) зависит от тока протекающего в цепи и падения напряжения на данном участке цепи. Внутреннее сопротивление аккумулятора примем равным 0.

Закон Ома I=U/R , P=I*U , P=(U*U)/R R=R(усилителя)+R(колонок)+R(проводов)

Если у нас идеальный усилитель и напряжение бортовой сети равно 13.2 вольтам, учитывая схемотехнику ( Н - мостовую схему)и форму синусоидального сигнала получаем P(макс)=(13.2*13.2/4 ома)*(sqrt(2)/2)=30 ватт это в идеальных условиях. Но внутреннее сопротивление усилителя не равно 0 возьмем его равным 1-у ому сопротивление проводов 0.5 ом в итоге получаем 5.5 ом в сумме. Напряжение не 13.2 , а 12 вольт вот и получаем (12*12)/5.5 (ом) *0.7=18.3 ватта максимум на канал в случае Mazda3 .....

Мы можем увеличить мощность только заменой колонок на 2-х омные, либо повышением рабочего напряжения усилителя. Колонки в 2-а ома брать не рекомендую, потому что усилитель на это не рассчитан , а вот максимальное рабочее напряжение у него 18 вольт !!!!

Берём DC-DС на 16 вольт и получаем в теории (16*16)/5.5 *0.7=32.6 Ватт на канал !!! вместо штатных 18-ти Ватт !!!! Для 4-х колонок 32.6*4=130.4 ватта!! учитывая КПД DC-DC он примерно равен 85-90 % . Вычислим минимально необходимую в этом случае мощность от аккамулятора : 130.4/0.9=144.8 Ватта. Ток равен 144/12=12 Ампер. Следовательно питающие провода должны быть расчитаны на этот ток. С запасом это 20-25 А.

Если взять 18 вольт то получаем ( 18*18 )/5.5 *.7=45.36 Ватт на канал 45.36*4=181.44 ватта на 4-е колонки . В этом случае с запасом преобразователь должен быть в районе 190-200 Ватт..

Таких преобразователей в розничной продаже я пока не встречал. А вот 150 ваттный стоит в районе 1000 рублей. К тому же рассеивающая способность микросхемы недостаточна для работы при 18 вольтах на полную мощность!!!!!

Что бы использовать такое питающее напряжение необходимо уменьшить амплитуду входного сигнала подаваемого на усилитель, что в принципе и сделал Михаил. Я отказался от впаивания делителей. При этом качество звука практически такое же как и при 18 вольтном питании и в 10-ть раз лучше чем при 12 вольтном питании. Что подтверждается графиками, а так же прослушиванием.

Итог: При напряжении питания усилителя равным 16 вольт, мы имеем 32.6 ватта на канал 130.4 ватт общей выходной мощности и для этого нам нужен преобразователь мощностью 150 Ватт

Теперь собственно сама модификация:

Для подачи питающего напряжения используем дополнительную проводку

Предохранитель ставим сразу после разъёма С-4

протянутую вдоль штатной (всё протягивается под торпедой и занимает 30-40 минут времени), автомобильное реле на 40 А с защитным диодом от самоиндукции катушки.

Управляющий сигнал берём с прикуривателя.

Основное питание с разъёма С-4 расположенного в ногах переднего пассажира(толстый чёрный провод с красной полосой).

[img]http://i016.radikal.ru/0801/a6/2a87d865691f.jpg[/img]

Землю прикручиваем к корпусу автомобиля в том же месте. Главные условия – это качественная припайка и прикручивание, и не забудьте отключить аккумулятор !!!!!

[img]http://i047.radikal.ru/0801/2c/e6e85dc26b24.jpg[/img]

 Включаем зажигание, подается напруга на прикуриватель, следовательно и на катушку реле, реле замыкается и подаёт напряжение на преобразователь, а он на усилитель мощности штатной головы.

Питание подводим непосредственно к ножкам усилителя, чтобы исключить омическое сопротивление дорожек на плате. 

Предохранитель после DC-DC не ставил так как он имеет защиту от короткого замыкания, а предохранитель - это дополнительное сопротивление(смотри расчёты выше).

На выходе DC-DC впаиваем мощный дроссель и два конденсатора по 10000 мкФ каждый, что бы облегчить работу DC-DC преобразователя и избавиться от писка.

До DC-DC ставим предохранитель на 25 А и ёмкость 4700 мкФ. Сам преобразователь приклеиваем за блоком управления климат-контроля на двухсторонний скотч, там как раз есть для этого место.

 

[img]http://i002.radikal.ru/0801/6f/9cc824b87c02.jpg[/img]

К тому же такое расположение обеспечивает естественное охлаждение(конвекцию) преобразователя и уменьшает его электромагнитное влияние на схемы аудиосистемы.

Теперь осциллограммы того, что было до и стало после, один и тот же трек с мощным басом.

До доработки:
 

После доработки:

*********************************************************************************

Еще один вариант бюджетной установки, которую сделал Александр Абрамов:
http://sab-mazda3.blogspot.ru/

Авторы доработок не несут ответственности в случае поломок возникших в результате неграмотной доработки по описанному методу. Статьи написаны для ознакомления и носят информативный характер.