пятница, 24 мая 2013 г.

Первая тема.

Давно хотел соединить несколько тем по разным доработкам штатной головы Мазда3 и инсталляции бюджетного звука. 

Основных тем пять.


Но вначале немного о распиновке разъемов головы, как снимать голову и шипящее радио.

Сколько уже возникало споров и ошибок подсоединений AUX... то канал не работает, то голова сгорела...
Есть факт того, что во многих сервис мануалах маздовских голов постоянно повторяется одна и та же ошибка по распиновке разъема CD чейнджера J702:
-  буквы под нижним рядом пинов написаны в следующем порядке : abfcdegh, а должно быть abcdefgh.

Поэтому правильная распиновка J702 выглядит так:





Как снимать голову:

Мазда3 2004-2008 года

  AUX на дорестайлах Мазда6:

 http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=101&t=70311&start=280#p2895470

   

Тема первая.



Audio outputs from the factory Head Unit Mazda3 FL.

Вывод линейных выходов со штатного головного устройства Мазда3 FL.

Здесь я попытался собрать воедино всю информацию по доработке головы,
которая накопилась на форуме м3club.ru и представить доработку  в окончательном виде. 
Начало доработок положено в 2006 году, через месяц, как была куплена машина.
Чтобы сразу отсечь высказывания разных скептиков по поводу качества звука,
выдаваемого доработанной головой на линейные выходы– скажу: вот именно с  такой головой (правда там еще было не все доработано) я сразу с лёту в Тернополе на автозвуковых соревнованиях ИАСКА в 2007 году в классе Amateur Street занял четвертое место, опередив автомобили с Альпами, Пионерами, Кларионами и т.д.. Правда во многих случаях это была не 100% заслуга штатной головы, а просто недоработки по инсталлу аудиоаппаратуры в тех машинах. Хотя результат победы штатной головы налицо.

Итак:
Я сразу решил сделать все, чтобы не менять штатную голову, так как даже до сих пор не появилось ничего толкового штатного. Нештатная во многих случаях весь интерьер портит.
Но почему головное устройство, установленное в автомобиле Мазда 3 FL, так воспроизводит музыку?
Чтобы в чем-то разобраться - надо это разобрать!


На М3 Facelift стоит однодисковая CD магнитола BR2B 66 AR0 модель 14794008.


Как снимается, я описывать не буду – это совсем не сложно – 5 минут и все дела.
Разбирается голова легко, главная плата, как всегда, на четверть полупустая.


В голове установлен процессор MB90F342CA, аудиопроцессор с цифровым управлением TDA7437N и выходной усилитель TA8263BN.  Аудиопроцессор TDA7437N совсем не худший.
При описании всего, что написано ниже, я не претендовал на пророка -
были выслушаны все полезные советы и на основе доработок как минимум тридцати голов, внесены необходимые поправки. Простора для экспериментов и выбора вариантов по доработке головы предостаточно.
Также понимаю, что здесь не форум по электронике, но ИМХО, многим будет интересно.
Ведь всегда, после того, кто что-то сделал – это всегда можно улучшить. :)

Теперь вперед!

Для начала выкладываю АЧХ в салоне седана в штатном исполнении и в салоне автомобиля ХАИ, где доработана голова и установлены усилитель, фронты и саб.
АЧХ в салоне штатного автомобиля при 5 делениях громкости (тембра 0):



АЧХ в салоне штатного автомобиля при 16 делениях громкости (тембра 0):



АЧХ в салоне штатного при 16 - верха и низы в плюс 6:



АЧХ в салоне штатного при 16 - верха и низы в минус 6:


АЧХ в салоне доработанного автомобиля при 16 делениях (тембра 0):


АЧХ саба:


Короткие комментарии:

Ясно видно, что АЧХ у штатного автомобиля следующая: режутся низы начиная со 120 Гц на малой громкости, а при более высоких - вообще со 180 Гц, провал в середине, подьем высоких и спад высоких после 10 кГЦ (или даже с 9).
В доработанном автомобиле спад высоких с 15 кГЦ и спад низких  - так как отыгрывает саб.

Теперь небольшая информация для установщиков профи.
Если хорошенько посмотреть на АЧХ салона штанного автомобиля, моего и ХАИ (на штатном Хечбеке проверял -тоже), то видно, что в районе примерно от 500-600 Гц до 0,9-1,5 кГц имеется небольшой провальчик в пределах 3-5 Дб. (Диапазон и глубина гуляют от уровня громкости и доворотов динамиков в дверях). Получается, что это особенность салона Мазда3.
Конечно, хорошо, что это все в провале, а не выпучено.
Попытка бороться с эти путем изменения положения динамиков в дверях (например, просто приоткрыванием дверей) – ни к чему не приводит – провальчик все равно остается, а если и исчезает – то разваливается вся сцена. Конечно, это не караул, почти в каждой машине есть свои проблемы. А здесь многие этого просто не заметят.
Но если строить качественную систему 2.1 – наверное, надо думать о средней полосе на торпедо!
Других глюков салона не обнаружено! Хороший салон у Мазда3!

Даю характерный с самым большим провалом АЧХ в салоне (обычно меньше):


Ну и в заключение АЧХ штатной головы (электрический сигнал) при 10 делениях громкости.


 И для сравнения повторяю АЧХ доработанной головы при 10 делениях громкости:


Продолжаем дальше:

Сам однобитный процессор стоит внутри СД механизма,
LPF и двухканальный предварительный усилитель на JRC 4560 стоит уже на главной плате.
Вот эти красные конденсаторы и есть выходы звука после АП – в середине два это фронт, по краям тыл.




Функциональная схема АП TDA7437N:


При прослушивании музыки с СД и с USB Аудиолинка обнаружилось, что музыка с Аудиолинка играет лучше – громче, есть хоть какие-то низы. Как выяснилось в последствии - в первую очередь – в линке лучше процессор, во-вторых - сигнал поступает через дифвходы аудиопроцессора (но в небалансном виде), хотя по даташиту дифвходы предназначены именно для входа сигнала с СД.
Плату сфотографировал с двух сторон и далее разбирался, как устроена голова и пытался вырисовать схему прохождения звукового сигнала от источников до выходов на динамики – не более того, чтобы выяснить, почему АЧХ такая горбатая…



Вначале я действовал как обычно: поувеличивал все конденсаторы по питанию и в стабилизаторах, насколько можно было найти побольше емкость и при этом вписаться в габариты.
Каждый радиолюбитель знает, что как раз нижнюю частоту усилителя определяют переходные (разделительные) конденсаторы вместе с входным сопротивлением следующего каскада, а верхняя частота  зависит от полупроводников и ОС. Поэтому для СД и USB Аудиолинка переходные емкости я поставил в два раза больше.
С тембрами поступил соответствующим образом:
После нескольких вариантов остановился и допаял в аудиопроцессоре: на низких сдвинул регулировку почти на одну октаву вниз, теперь центральная стала 50 Гц (вместо 100 нФ поставил 220 нФ), а на верхних сдвинул на октаву вверх, (вместо 5,6 нФ поставил 4,7 нФ) - это чтобы компенсировать провал саба ниже 40 Гц и не сильно задирать верхнюю середину, когда захочется добавить регулировку верхних частот.




Когда измерил и просчитал все по звуковому тракту, стало все ясно.
Изначально АЧХ штатной головы представляла собой горбы, примерно так, как я нарисовал на рисунке 1.
С выхода аудиопроцессора сигнал на фронты проходит через проходную емкость 56 нФ,
а при входом сопротивлении усилителя ТА8263 - 90 кОм частота начала среза хайпассом (ФВЧ) первым порядком составляет примерно с 50 Гц (τ -200).
На тыл – там стоит емкость 39 нФ – частота среза соответственно почти со 100 Гц!
Соответственно на 50 гц было -6 дБ, на 25 Гц -12 дБ, на 12,5 -18 дБ падения сигнала.
Вот почему бас вроде бы был, но только при максимуме усиления сабового усилителя и все равно слабый и перекошенный!
Далее - тонкомпенсация поднимает низы и верхи с килогерца в обе стороны и в результате результирующая АЧХ имеет все время провал в середине, выравниваясь только почти на максимальной громкости.
А далее конденсаторы (С403, 404) перед входами в усилитель ТА8263 номиналом в 3,3 нФ лоупассом (ФНЧ) примерно с 10-12 кГц опускают все вниз – но это уже неважно.
Все равно все уже давно горбатое.
Тембрами можно немножко выровнять АЧХ – но здесь грустную роль играют уже штатные динамики.
Далее я поступил следующим образом – выпаял резисторы 2,2 кОм (R281, 282), чтобы оборвать цепочку подъема высоких в тонкомпенсации и поменял один кондер 56 нФ на 150 нФ (общая емкость стала 206 нФ, но реально там лучше больше 180 нФ не ставить), чтобы тонкомпенсация начинала работать гораздо ниже, не с 600 Гц, а с 300 Гц (но это я делал под себя – все-таки реактивная авиация дает себя знать –мне на малых уровнях звука низов требуется больше, а середину слышу хорошо).
Отсоединил питание усилителя, сняв первую маленькую перемычку.
Далее увеличил емкость по скорости падения и нарастания паузы, чтобы избавиться щелчков при переключении треков, особенно когда работает USB Аудиолинк. Там стояло 2,2 нФ, я поставил 47 нФ.
Больше ставить не надо, а то при переключении станций на приемнике звук не успевает упасть до нуля.
В результате появился, наконец-то долгожданный классный бас где-то с 20 Гц, середина и верхи пошли линейно до 17 кГц - дальше не слышу. На малых громкостях бас мягко обволакивает, а верхи не режут слух.


А теперь краткое руководство по выводу линейных выходов с однодисковой CD магнитолы BR2B 66 AR0 модель 14794008:

1.          Отключить питание на выходной усилитель (снять первую маленькую перемычку около выходного усилителя (JS906)).
2.          На 33,34 выводах АП (С249, 250) поставить 10 мкФ (выход фронта),
3.          На 29,32 выводах АП (С253, 254) поставить 10 мкФ (выход тыла),
(при установке конденсаторов С249, С250, С253, С254 руководствоваться следующими данными:
если входное сопротивление внешнего усилителя 10 кОм - устанавливать 10мкФ
если входное сопротивление внешнего усилителя 50 кОм - устанавливать 2,2 мкФ
если входное сопротивление внешнего усилителя 90 кОм, а также внутреннего - устанавливать 0,47-1,0 мкФ)
4.          Переходные на выводах 3-2 и 21-20 АП (С229, 230) поставить 4,7 мкФ,
5.          На 5-6 и 13-14 выводах АП (С235, 236, 227, 228) выводах АП поставить 10 мкФ (USB Link),
6.          На 8-16 выводах АП (С225, С226) поставить 0,47 мкФ керамические SMD (приемник),
7.          На 10-18 выводах АП оставить электролиты 2,2 мкФ (вход MD),
8.          На 9-17 выводах АП (С251, 252) поставить 10 мкФ (вход CD),
9.          На 26-27 и 24-25 выводах АП поставить (С241, 242, 243, 244) 220 нФ (фильтр НЧ), сдвиг на одну октаву вниз.
10.        На 39 выводе АП (С256) поменять конденсатор на 100 мкФ.
11.        На 1 и 44 выводах АП (С245 и С246) поставить 4,7 нФ (фильтр ВЧ), подъем ВЧ на октаву вверх.
12.        Поменять электролит по питанию на главной плате - 1000 на 2200 мкФ,
13.        Выпаять 2 резистора (R281 и R282) по 2,2 кОм, чтобы исключить работу тонкомпенсации на высоких частотах ((эти резисторы висят на 2 и 20 выводах АП).
14.        Поменять в тонкомпенсации на 4 и 12 выводах АП (С231 и С232) на 150 нФ.
15.        Выпаять резисторы R401, 402, 403, 404 около выходного усилителя.
16.        Поменять конденсаторы С401, С402 на 2,7 нФ около выходного усилителя (в случае если голова будет работать через свой усилитель).. но это не критически. Как показал опыт - это очень мало влияет на звук, поэтому сейчас я эти конденсаторы не трогаю.
17.        Увеличить конденсатор (С255) на 19 выводе АП до 47 нФ (увеличение времени спада и нарастания Mute, чтобы исчезли щелчки при переключении дисков).
18.        Припаяться к выходам конденсаторов С249, C250, C253, C254 , землю взять аналоговую и вывести наружу линейные выводы. В случае использования предварительного усилителя эти конденсаторы перенести на плату предварительного усилителя.
19.        Устанавливаем на входе питания +12 вольт отсутствующие конденсаторы С542 и С560 примерно в пределах 47-100 нФ (что под руку подвернется из выпаянных).


Добавления:

1.Обнаружился также косяк платы по разводке дорожек. Получается, что дорожки, которые идут после АП после конденсаторов к выходному усилителю ловят помехи от цифровой шины (особенно тыловые каналы).
Помеха слышна в твитерах в виде тихого «улюлюканья» цифровой шины, особенно когда работает СД привод.
Поэтому я предлагаю в случае применения предусилителя – конденсаторы С249, С250, С253, С254 перенести на плату предварительного усилителя, и тогда эти дрожки не будут задействованы.
2.Был перепаян предварительный ОУ на плате - 4560 заменен на 4580 - ну что - как-то лучше стали верха.
ОУ 4580 просто меньше шумит и более быстродействующий. Можно применять и другие типы ОУ, но ставить с быстродействием выше 15 не имеет смысла, возбудиться может. (Возбуждение проявляется не в полном отсутствии работы ОУ, это надо смотреть осциллографом – возбуждение проявляется в виде 20-50 милливольтовой синусоиды на выходе, частотой 200-500 кГц. Лечится установкой дополнительных блокирующих емкостей.)


3.Выходной сигнал с АП в состоянии раскачать усилитель с чувствительностью от 0,5 вольт RMS. Но все равно этого недостаточно, чтобы реализовать весь динамический диапазон музыкального сигнала.
Поэтому необходимо усилить сигнал после АП в 2-2,5 раза.
Для этой цели был изготовлен и установлен экспериментальный предварительный усилитель на усилителях  HJM 4580 JRC.

Собственно схема предварительного усилителя:


Плата предварительного усилителя:


Со стороны пайки:


Выводим проводки (красные и белые) от АП наружу в «подвал»:


Припаиваем провода к предварительному усилителю и закрепляем его:
(То, что на фотографиях рядом с предварительным усилителем видны две черные коробочки –
это контролер рулевого управления для компьютера, об этом будет совсем другая тема)


Закрываем предусилитель экраном:


Окончательный вид головы с выведенными линейными:


4.Далее попытался по осциллографу смотреть на наводки, которые гуляют на выходе с АП (они там вроде микроскопические, но очень явно присутствуют - это последствия проникновения туда цифровой шины в основном по питанию).
Пока попробовал на АП и предвар поставить дроссели по питанию - наводки уменьшились как минимум в два раза (а некоторые «хвостики»вообще пропали). Чтобы из-за этого так уж лучше стал звук, тут не скажешь - но в целом я бы сказал увеличилась некая прозрачность звука.
На АП я поставил 820 микрогенри (сопротивление дросселя 23 ом), а на предвар 33, токи там маленькие (максимум 10 мА), поэтому можно использовать и аксиальные и любые другие, какие попадутся по руку, но маленькие по высоте. На АП дроссель поставил вместо R234 (можно использовать там например и 100 микрогенри, но тогда надо оставлять (или на весу все припаять обыкновенный на 0,125 Вт) резистор 20-22 ома - этот резистор вместе с конденсатором 220 мкФ образует НЧ фильтр с частотой среза 30 Гц, а без этого резистора (если только дроссель) частота среза будет от 1-2 кГц), а на предвар перерезал дорожку, зачистил и припаял дроссель.

Дроссель на предварительный:


Дроссель на АП.


Теперь примечания:

В скачаном даташите на TDA7437N есть ошибка по выходам – у меня указано верно – выводы 33,34 – это фронт, выводы 29,32 – это тыл.
При установке SMD конденсаторов надо учесть, что некоторые серии имеют значительный разброс по параметрам - от -80 до +20%. Желательно выбирать серии 10%, и в любом случае перед установкой промерять номинал.
Может оказаться, что 150 нФ конденсатор будет показывать всего 30 нФ, это чтобы потом не думать, почему все стало еще хуже, чем было.
Ну и конечно далее после головы все зависит от усилителя и установленных динамиков – какие их свойства по звуку, чувствительность и т.д. -  и это учитывать при доработке головы.
А так выглядит перепаянная голова: :)




То, что я был недоволен работой тонкомпенсации – мне только казалось, что я недоволен.
Когда я поднял еще более уровень тонкомпенсации низких частот – то оказалось, что это уже очень много (низких частот).
Все-таки оптимальный вариант – не трогать сопротивления 2,7 кОм по тонкомпенсации по низким (R283, R284).
Для информации – при установленном сопротивлении 2,7 кОм на маленькой громкости поднятие низов 12 Дб, при нулевом сопротивлении 20 Дб, при 5,6 кОм поднятие на 6 Дб.
Все это видно из АЧХ головы при разных громкостях (стоит штатное 2,7 кОм).
АЧХ моей головы при 5 делениях громкости (электрический сигнал):


АЧХ при 10 делениях громкости:


АЧХ при 20 делениях громкости:


По выводу ремоута – просмотрел цепочку по включению антенны – надо впаивать один транзистор, два резистора, четыре конденсатора (если по штатному ремоуту на усилитель – то количество элементов удваивается).
Но на плате все таки есть ключик, который позволяет реализовать полноценный ремоут.
Новая схема предварительного усилителя с ремоутом:


Место на плате, куда надо подпаивать проводок на управление (в красной термоусадке):


Плата предусилителя в сборе:


Плата со стороны печатного монтажа:



Должен отметить, что данный вариант с использованием ремоута с данной точки платы может быть использован не на 100% - в некоторых головах при переключении в режим СД напряжение в этой точке пропадает (в частности столкнулся с этим с головой 14794058 и еще один раз с головой, где стоит АП без буквы N).
Таким образом, если идти по этому пути - необходимо предварительно припаять проводок к этой точке, собрать всю голову и проверить наличие там напряжения во всех режимах при включенной голове. В случае если в режиме СД напряжения нет, то придется припаяться на плате к входному разъему (сигнал АСС).

И в заключение.

Работа по перепайке и доработке головы довольно сложная. Если нет навыков и соответствующего паяльного оборудования для работы с SMD элементами, лучше самому не пробовать, а доверить опытному радиомастеру.
Особенность еще в том, что плата сама текстолитовая и, естественно, очень боится перегрева - дорожки отлетают сразу, также надо быть осторожным при выпайке больших электролитов, ножки которых сидят в пистонах. 


Сервис мануал на голову BR9F66AR0 можно скачать здесь:


Halin Mazda

118 комментариев:

  1. "На 10-18 выводах АП оставить электролиты 2,2 мкФ (вход MD)," именно Оставить ?

    ОтветитьУдалить
  2. Именно оставить. :) ....а чего их трогать, если в голове нет ни кассетника, ни MD проигрывателя.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Здравствуйте уважаемый Михаил, столкнулся вот с такой проблемой.Имеется штатная магнитола Мазда 3 2012 г производства Малайзия Sanyo.Через некоторое время после включения уходит в защиту.Сильный щелчок и треск во всех динамиках, причем это может случиться и через минуту и через сутки.Иногда и треска нет просто щелчок и тишина, Лечиться передергиванием питания. Снял попробовал подключать на столе та же история. Разобрал пропаял, заменил конденсаторы все так же.Вот вопросик что за защита такая, нагреваться не успевает, кз тоже исключено, и можно ли ее отключить.Что посоветуете?

      Удалить
    2. Судя по описанию (сильный щелчок, треск из динамиков) срабатывает защита от постоянного напряжения на выходе УМ... отключать эту защиту нежелательно, так как тогда сгорят динамики. Надо искать причину.
      Постоянное напряжение может появляться на выходе УМ:
      1. из-за дефектного разделительного конденсатора на входе УМ
      2. из-за проблемы внутри самого УМ

      Поэтому надо в первую очередь проверить/заменить разделительные конденсаторы на входе УМ, затем на всякий случай проверить конденсатор на 10 ноге.
      Попробовать включить голову без разделительных конденсаторов (не забыть еще оборвать связь по 16 ноге), если все равно будет уходить в защиту - тогда менять УМ.

      Удалить
    3. Спасибо огромное за оперативную консультацию, после работы попробую конденсаторы заменить.

      Удалить
  3. Заменил все конденсаторы все так же. Придется менять УМ. А больше нюансов никаких не может быть?

    ОтветитьУдалить
    Ответы


    1. Могут быть и нюансы... а вдруг с АП резко проскакивает сигнал на максимуме.... а УМ думает что это выскочила постоянка
      А пробовал: ... включить голову без разделительных конденсаторов (не забыть еще оборвать связь по 16 ноге)?

      Удалить
  4. И если замена то, может что нибудь лучше штатной?

    ОтветитьУдалить
  5. Да пробовал в первую очередь все так же наверное ум умирает.

    ОтветитьУдалить
  6. Ну все равно как-то странно то через минуту, то через сутки не дождешься.

    ОтветитьУдалить
  7. А почему с АП может проскакивать сигнал на максимуме?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Как предположение - просто сбой программного обеспечения....
      Но если УМ отключался с отсоединенными разделительными конденсаторами - то тут на 95% что проблема в самом УМ.

      Удалить
    2. Заменил УМ буду теперь пробовать. А вот еще вопросик, а разделительные конденсаторы можно большей емкости поставить или желательно какие были?

      Удалить
    3. Разделительные можно поставить в пределах 0,22-1,0 мкФ.. желательно пленку.
      Какие нибудь малогабаритные - WIMA MKS02 или MKS2, Epcos и т.д.

      Удалить
    4. Странно, а штатные стояли на 4.7 мкФ или уже кто то менял? Или я не правильно понял что это именно разделительные?

      Удалить
    5. Я имел в виду разделительные конденсаторы перед УМ.
      По остальным заменам разделительных можно посмотреть в перечне работ.

      Удалить
    6. Заменил и конденсаторы и УМ все так же, видимо все же проблемма в оставшихся 5%.

      Удалить
  8. Была бы постоянная проблема, а она плавает во времени как вот ее обнаружить и еще может куда обратить внимание?

    ОтветитьУдалить
  9. После замены теперь немного по другому. Треск не постоянный. Щелчок и треск примерно секунду, а потом просто тишина.

    ОтветитьУдалить
  10. Теперь с каждым новым перевключением сократилось время работы примерно до 5 минут как будто что то нагревается и поэтому уходит в защиту. Хотя в самых горячих места не просто теплое.

    ОтветитьУдалить
  11. Я бы еще раз попробовал оборвать все входа на УМ, чтобы убедиться, что УМ рабочий.
    То есть на УМ должно подаваться только питание и включение на 4 ногу (там должно быть больше 3 вольт).
    Ноги 11,12, 14, 15,16, 25 отсоединить (отпаять конденсаторы и резисторы. которые идут на эти ноги).
    Проверить исправность конденсатора на 10 ноге... и прозвонить, чтобы не было замыканий выходов и входов на землю.

    Если все нормально будет работать, (на входах 3-4 вольта, а на выходах каналов - практически 0 вольт) тогда:
    - поочередно восстанавливать соединения, начиная с 25 ноги, потом 16 и так далее .. чтобы понять откуда и из-за чего УМ становится в защиту.

    ОтветитьУдалить
  12. когда срабатывает защита все выходы кз на корпус.

    ОтветитьУдалить
  13. Получается УМ бракованная попалась?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. И такой вариант совсем не исключается... и к сожалению, очень часто встречается, когда покупаешь первый раз в незнакомом месте.
      По крайней мере надо теперь покупать совсем в другом месте, да еще перепроверить, чтобы УМ был другого года или с другой партии.

      Удалить
    2. Где лучше такие вещи заказывать в интернет магазине?

      Удалить
    3. Лучше заказывать прямо от производителя... но это нереально - там обычно продают упаковками.
      Какой УМ ищется?

      Удалить
    4. Ну я думаю поставить tda 7560.

      Удалить
    5. По TDA7560 достаточно много информации в инете... как по проблемам, так и где покупались нормальные образцы. Оно дороже - но в КИтах точно будет УМ из нормальной партии.

      Удалить
  14. Ну вот микросхема на руках попробую заменить на tda 7560. А без переделки просто заменой не получиться?

    ОтветитьУдалить
  15. А то я что то даташит не найду на bt 2932 hq.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Да,... весело..... я то думал, что в твоей голове стоит TA8263BN... надо было сразу обратить на это внимание!!! :(
      ...даташит-то на 2932 есть:
      http://www.datasheet4u.com/datasheet/T/B/2/TB2932HQ_Toshiba.pdf.html
      Только теперь ситуация совсем другая.... 2932 управляется (вкл/выкл/Mute/диагностика...) - по шине I2C Bus.... а это совсем другая пень - как правило, надо ставить только такую-же микруху...
      Да и в голове напрямую нет сигналов ST-BY и MUTE и т.п., чтобы работать с TDA7560...

      Удалить
  16. В магазине где покупал в наличии есть 2929 и 2926 с теми же буквенными обозначениями может подойдут?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Спасибо за даташит вижу что не подойдут, будем искать.

      Удалить
  17. Михаил, у меня машина 2006 года, магнитола CD с чейнджером на 6 дисков (№ 14794522; BP4S 79 EG0 ) какая тема подойдёт мне? Или там всё аналогично, и опытный радиомастер сам разберётся, почитав Ваши темы?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Такой головы мне не попадалось, но судя по отрывочным сведениям и некоторым фотографиям в инете - плата этой головы такая-же, как и у головы 14794008 в этом сообщении.. единственно там немного другой разъем на CD привод и немного по другому разведена плата вокруг этого разъема. Остальное на плате аналогично.. ну и ясно, что прошивка другая, так как стоит 6 дисковый. Так что можно брать перечень доработки за основу. Если какие будут вопросы - отвечу.

      Удалить
    2. Спасибо за отзывчивость.

      Удалить
  18. Михаил, добрый день!
    Пост супер! Работа проделана колоссальная.
    Я автор поста "AUX на дорестайлах Мазда6" на который вы указали ссылку :)
    Случаем с магнитолой Mazda6 так глубоко не разбирались?
    У меня BOSE с чейнджером на 6 дисков.
    Посмотрел схему своей, АП там другой, но назначение выводов очень похоже по крайней мере по части тембров. С переходными конденсаторами ситуация лучше чем в 3ке.
    Наверное в виду BOSE. И линейки там проще реализовать т.к. используется внешний усилитель с диф. каскадом на входе.

    ОтветитьУдалить
  19. Привет! :)

    По шестерке все в основном здесь:
    http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=105&t=27144&sid=30f52f602efb1c6ccfbca9f5ceee6fb4
    Если в голове линейный выход сделан балансный, то надо убедится, что он регулируется (громкость, тембра и т.д.), так как во многих случаях (если есть стоковый внешний усилитель), с головы идет нерегулируемый балансный линейный выход, а регулировки громкости, тембра, баланс и фейдер делаются в АП, который находится в усилителе.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. В BOSE все как и в обычной, только вместо УМ стоит предварительный усилитель на ОУ. По схеме глянул.
      Но с линейками пока не заморачиваюсь, пока "криза".
      Посмотрел твой пост по ссылке, все понятно.
      только вопрос?
      Вы в этом посте еще смещаете центральную частоту регулировки тембров, а в шестерке не заметил. Хотя там такая же беда, по номиналам деталей.
      Смотрю схемы срисовываете с платы. Есть же схемы в просторах инета :).
      Или просто на момент написания не было?


      Удалить
    2. Схема схемой, а программное может быть другое, поэтому перед выводом линеек надо убедиться регулируются ли в голове линейные выхода.
      Да, в 2006 году сервис мануалов на головы еще нигде не было.
      В шестерке есть некоторые особенности салона.. это и уровень тыловых каналов и свои резонансы.. поэтому там не было особой необходимости исправлять АЧХ. То есть надо смотреть по факту звучания с конкретными динамиками и усилителями.

      Удалить
  20. Понял. Спасибо! Буду пробовать.

    ОтветитьУдалить
  21. Михаил, добрый день.
    Подскажите, где можно купить операционные усилители чтоб не попасть на "фуфло"?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Отчасти зависит от местонахождения.. но в любом случае надо покупать в проверенных местах, у проверенных людей.. но я все не смогу перечислить:.... это форумы vegalab, hi-fidelity...фирмы tme.eu, elfa.se, digikey.com, micros.com.pl, trim-pot.com.pl, rcscomponents.kiev.ua и др.

      Удалить
  22. Нахожусь в Запорожье. Спасибо!

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Тогда немного уточню - вот фирмы поближе, которые продают оригинальные радиодетали:
      http://www.e-voron.dp.ua/
      http://радиодетали.com.ua/
      http://tehexpo.net/
      http://justas-electronics.com.ua/
      http://www.imrad.kiev.ua/
      http://biakom.com


      Удалить
  23. Спасибо!
    Еще вопросик, если можно?
    У меня в BOSE, получается стоит 3 одинаковых ОУ. Первый в связке с АП и 2 шт. как предварительный на выходе перед внешним УМ.
    Какие поставить ваше мнение? Просто по Украине в тех магазинах что вы давали контакты, 4 in1 нашел OPA4277UA по 70 грн. и LME49740(49743 не нашел но по даташиту 49740 лучше) по 137 грн.(это из тех что упоминали вы в своих работах).
    Все конденсаторы переходные стоят ELNA по 10 мкф.
    И что можно поставить в предварь в приводе CD из OPA..., а то как то грустно с наличием на Украине HJM4580 и HJM2068.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Может тот же OPA2277UA в CD привод? И не будут ли эти ОУ как мотор от ферари в Запорожце? :)

      Удалить
  24. 4580 просто так на радиобазарах продаются..
    LME49743 я использовал, потому что она в корпусе TSSOP.
    В предвар CD можно поставить: HJM4580-NE5532-OP275-LM4562-OPA2228-AD826-AD823-OPA2604-OPA2134-OPA2132.....

    ОтветитьУдалить
  25. Михаил, доброго времени суток!
    Похожая беда как у Евгений Никитин на штатной магнитоле 3йки 2005гв.
    Вырубается передний правый динамик. Из личных наблюдений - сигнал BEEP работает, если выкрутить в максимум то пару раз щелкнет и играет. Если сделать тише - тоже играет пару секунд и вырубается. На холодную не всегда играет. Всё началось после мелкого дтп (снесли передний бампер), вот вообще не знаю как связано) думал магнит зажал катушку от удара, сменил динамики все 4 - не помогло. Вот УМ ли это, или же где-то раньше беда случилась

    ОтветитьУдалить
  26. В первую очередь надо прозвонить провода, которые идут к переднему правому динамику на предмет замыкания на корпус автомобиля... то есть вытянуть голову и заодно прозвонить все провода, которые уходят на динамики.
    Если замыкания на корпус авто нет - тогда надо что-то менять. :)
    Подбросить-бы заведомо исправную голову.. а так - очевидно вышла из строя микросхема УМ.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Увы, всё ощутимо хуже.
      Я заменил кондёры обвязки АП, фильтра НЧ (220нФ), фильтра ВЧ (4.7нФ), частоты подъема НЧ (около 100нФ), перемычку под USB-Link. В итоге появился постоянный низкочастотный шум, сравнимы с проигрывателем пластинок, при нажатии и регулировке появляется треск, как постоянный ток на динамики, сами они в случайном порядке вырубаются... Плату смотрел, косяков нигде нет. Поменял УМ на tda7386 - разница лишь большем в нагреве последней. Пробовал убирать на сток фильтр НЧ, перемычки - не помогло. АП каюк наверное?

      Удалить
    2. Это всё не признаки выхода из строя АП.
      Это признаки какой-то ошибки, начиная с неправильного номинала элемента, перепайки не того элемента, ошибке в полярности, в утечке (то есть впаян неисправный конденсатор) .. или обрыве земли, "сопли" и т.д.
      Тут уже надо не смотреть, а прозванивать.., проверять маркировку перепаянных элементов и их номиналы... ну и так далее по стандартной методике поиска проблемы после личного вмешательства в электронное устройство.
      Ну думай что у меня тоже было все гладко - тоже ошибался и потом нудно и долго искал косяки. Вообще идеальный вариант при доработках - заменил пару элементов - включил и проверил.. если все нормально - двигаемся дальше.

      Удалить
    3. Да, сейчас всё перепаял, проблем стало меньше.
      Щелчки исезают, если убрать кондёры с фильтра ВЧ. Но не порядок же. В общем сейчас такая ситуация - крутишь громкость - идёт треск. Потом запустил двигатель и о глюки)) левый канал зад/перед перестал ВЧ играть. Играет радио. Включаю ятоур - начинает играть музыка с флэшки, а из левых динамиков доносится радио))) жуть

      Удалить
    4. И все таки где-то есть косяк.
      В таких случаях надо включать на столе и методически двигаться от входа к выходу, чтобы найти начало проблемы.
      То есть смотреть что на выходе АП... если это уже на выходе АП, тогда смотрим правильность всей обвязки АП... и так далее.

      Удалить
    5. Я уже 3 микрухи УМ сжег:)
      Просто в один прекрасный момент они отказываются включаться, все три донора уничтожил:) При включении УМ проходит "пук", где-то постоянный ток идёт... по идее, кондёр последовательно включенный в цепь гасит постоянку же? у меня уже дорожек на плате от УМ не осталось) бедная магнитола. Проверял без подключения сигнала с АП - УМ всё равно "пукает" при включении. Тоже перестал включаться. Я понимаю, что где-то касяк, но я уже и ёмкости замерял, и КЗ искал. Нету.
      Кст, между кондёрами C249..C254 и самой УМ в цепи резистор 102ом и кондёр на массу у каждого канала - для чего именно они служат? и должен ли быть фильтр на выходе с УМ к акустике (ковырял магнитолу-донор, там напрямую уходят дорожки, а тут еще навешаны кондёры на массу)

      Удалить
    6. Попробовал еще раз собрать усь на базе PAL007A, собрал к нему отдельно обвзяку из даташита, подключил - всё равно "пукает". Поставил кондёр перед всеми динамиками - один вздулся. Замерил - 9 вольт постоянки шло на динамик...из не родного по датушиту было лишь управление mute, st-by и прочую обвязку собрал отдельно от магнитолы, выход тоже отдельно провёл. Даже не могу предположить почему так. Перед усем стояли кондёры по даташиту 0.1nF + еще в магнитоле 1nF впаял. Несомтря на них, всё равно около 1.75v было на входе постоянного тока... Пора прощаться с этой магнитолой, утомила. :(

      Удалить
    7. Когда при включении УМ есть пук - это означает, что на выходе УМ есть постоянное напряжение. А должен быть ноль.
      Ноль на выходе УМ будет, когда на входах УМ есть постоянное напряжение примерно 3,4-3,7 вольта. Если больше или меньше - тогда на выходе и будет постоянное напряжение. Возможные причины постоянного напряжения на выходе УМ - или разделительные конденсаторы с утечкой, или неисправен УМ.
      На входе УМ ставят 1 кОм и 3-5 нФ - это ФНЧ с частотой среза 30-50 кГц, чтобы срезать все ВЧ наводки.
      На выходе УМ обычно ставят RC цепочку 2,2-10 Ом и 0,01-0,1 мкФ или просто конденсатор 1000 пФ - для того, чтобы не было возбуждения, то есть обеспечить стабильность УМ.

      Удалить
  27. Здравствуйте Михаил а если я слушаю музыку исключительно через аукс(айпод),и хочу поставить усилитель, в двери эстраду и пищалки,и конечно же саб),то будут ли полезны мне эти доработки или просто выпаять с предусилителем линейные выходы???

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Разница очень слышна, поэтому однозначно будут полезны.

      Удалить
  28. Здравствуйте Михаил! Почитал статью - вы просто гуру :). Может подскажете. У меня маленький вопрос - при замене ta8263bhq на tda7560 магнитола при переключении сигнала (программ, мьюта и тп) звук стал появляться через 2-3 сек. Огромное спасибо если подскажете.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Привет!
      Надо смотреть какие конденсаторы менялись в обвязке УМ.
      После включения УМ тормозить при переключении режимов может конденсатор на 22 ноге (Mute). Я рекомендовал увеличивать конденсатор только на 10 ноге (SVR).

      Удалить
    2. Огромное спасибо. Завтра займусь. Отпишусь.

      Удалить
    3. Ничего с заменой кондёров не изменилось. У меня магнитола стоит на Sang-Yong Rexton. И совершенно выходит так же как и у вас - не хочу менять интерьер а звук отвратный. Элементы точно такие же как и в вашей Мазде. Начал с замены оконечника - звук чуть изменился в лучшую сторону. Но низы ещё остались в стадии бубнения. Вот только неприятная пропажа звука при манипуляциях на ~ 3 сек. очень нервирует. А ставить обратно 8263 не очень хочется, долго выпаивать. Ощущение что УМ каждый раз уходит в защиту или отключает питание, как при stby. Кстати звук от МР3 и СД более-менее приличный, но с приемника никуда не годиться.

      Удалить
    4. К сожалению были случаи, когда по пять раз меняли усилители мощности.... что сделаешь, если вот такое продается. :(
      По поводу пропажи звука: тогда надо в корне определиться в чем причина такого поведения УМ. Я бы или вообще отпаял конденсатор на 22 ноге, или поставил туда только 1 мкФ и посмотрел какие будут изменения в поведении УМ.

      Удалить
  29. Здравствуйте Михаил! Распаял ГУ, по вашему методу, после распайки кнопочка MEDIA перестала включать/переключать режим AUX, не подскажите в чём может быть дело?

    ОтветитьУдалить
  30. магнитола BR2B 66 AR0 модель 14794008

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Привет!
      Кнопочка Медиа начинает работать только тогда, когда в разъем CD чейнджера воткнут разъем AUX в котором есть перемычка.
      То есть в начале надо проверить воткнут ли правильный шнурок AUX..

      Удалить
  31. спасибо, теперь всё понятно, шнурок не втыкал, так проверял...

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Здравствуйте Михаил у меня такая проблема штатная магнитола BOSE начали заикаться диски потом выкидывает почистил линзу спиртовой салфеткой неделю все нормально было потом опять заглючил не подскажете что делать Буду очень признателен

      Удалить
    2. Привет!
      Если продувание/протирание линзы пикапа не помогает, или помогло, но на короткое время - далее надо разбираться в чем проблема: может "сел" лазер, может проблема в серводрайвере, может шпиндельный двигатель или его драйвер барахлят, может не на той высоте столик/подставка.. и т.д.
      То есть CD привод должен посмотреть специалист, который имеет опыт работы с CD приводами... - "убить" привод очень легко.

      Удалить
  32. Добрый день Михаил!
    Почитал ваш пост, вроде бы все понятно но не совсем.
    У меня ГУ SANYO с HDD (авто Мазда Атенза, та же 6 только праворукая), выходы балансные, т.е. минус канала раздельный. Недавно поставил эквалайзер SoundStream MPQ-7B, и само собой минус объединился. Ставил перед штатным усилителем BOSE. В следствии чего баланс практически не регулируется. И тут возникает вопросы:
    1. Если выводить линейные выходы с ГУ для эквалайзера, то откуда брать минус канала и будет ли в этом случае регулироваться баланс с магниолы.
    2. Если я использую эквалайзер, то есть ли смысл заморачиватся с доработкой ГУ и допаивать и перепаивать кондеры и т.д. особенно если выводить линейные выходы.
    3. Если не делать линейные, а оставлять как есть, а минусы канала не пропускать через эквалайзер, а оставить как и было сразу на усилок, а плюс канала пропустить через эквалайзер, это будет правильное решение и будет ли в таком случае регулироваться баланс.

    В общем как мне лучше всего поступить?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. И да, забыл сказать. Стало отчетливо слышно как бы потрескивание в ВЧ динамиках. То ли от генератора, то ли еще от чего.

      Удалить
    2. Привет!
      Выходы из головы сделаны по балансному способу передачи по двухпроводной симметричной линии. То есть по каждому проводу передаются сигналы в противофазе. И ясно, что соединяя минусовые выхода и сажая их на землю мы замыкаем один сигнал на землю. Страшного ничего не произойдет и часто такой вариант работает. Если что-то идет не так, то берем только плюсовой сигнал, а землю берем с платы головы (для эксперимента можно временно взять с корпуса головы), минусовой выход не трогаем.
      Также еще надо учесть, что усилители Босе тоже разные. Есть варианты, что всё регулируется в голове (баланс, тембра, громкость), а есть варианты, что с головы выходит нерегулируемый линейный сигнал, а всё (тембра, баланс, громкость) регулируются в усилителе по командам, которые передаются с головы по CAN шине.

      Удалить
  33. Добрый вечер! У меня мазда 3, 2008 года! Живу в Запорожье. Не мог найти , кто бы мог мне сделать по Вашей схеме! Моему другу (Мазда 3) Вы делали лично в 2013 или 14 году). Очень хочу такой же звук как и у него)Если подскажете, может кто возьмется. Спасибо большое, если откликнется кто-нибудь!

    ОтветитьУдалить
  34. Приветствую, Михаил! У вас случайно не осталось рисунка печатной платы, который без Remote?

    ОтветитьУдалить
  35. Привет! Тогда я просто на плате нарисовал лаком и протравил. На остальные предвары есть слои sprint layout. Если надо - могу сбросить.

    ОтветитьУдалить
  36. Михаил, добрый день! Нужна Ваша подсказка. К радиоэлектронике имею отношения постольку, поскольку есть магнитола 14792726 и эмулятор CD - DMC. На мазда 3 2004 г.в. вставал без проблем. Сейчас мазда 3 2010 г.в. со штатским AUX выходом. как пояснил представитель фирмы DMC вероятно, что разъем на магнитоле не активирован для работы с CD чейнджером. На оф.сервисе разводят руками. Если есть возможность помочь, буду рад любым комметариям!

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Привет, Егор!
      Оно и раньше не всегда была совместимость эмуляторов чейнджера с какими-то конкретными или новыми моделями голов. Поэтому приходилось пробовать разные варианты линков - Xcarlink, Yatour, Триома, DMC, GROM... и еще с десяток разных названий.
      Попробуй запросить .. к примеру:
      https://gromaudio.com/store/usb_adapters/grom-usb3-maz8.html
      будет ли работать их эмулятор с головой 14792726.

      Удалить
  37. Добрый день Михаил, есть не большая а может и большая проблемка, если вам не трудно можете подсказать куда копать? перестала запускаться магнитола не стаго не ссего, сидюшник издает только какой то скрежет, может сталкивались с этим? вот собственно и видео:https://www.youtube.com/watch?v=be70D71BPLs и моя электронка если что: Bocss8900@gmail.com

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Привет!
      Разные глюки были, но такого и с такими звуками не было ни разу.
      левая часть индикатора - это информация только с головы и должны работать хотя-бы часы. Первое что надо сделать - это или отсоединить фишку питания головы (или просто скинуть клемму АКБ) на несколько минут и потом попробовать включить. Если это не помогло, то голову в ремонт.

      Удалить
    2. спасибо за ответ! очень благодарен вам, все действия которые вы описали я делал, не помогло)) осталось взять другую магнитолу и поменять в место моей и посмотреть что будет, Просто думал вы знаете куда копать))

      Удалить
    3. Тут копать уже надо в голове. В первую очередь на плате надо проверить стабилизатор на 5 вольт, который запитывает приемник/передатчик CAN шины и главный микропроцессор. Если питание есть, тогда смотрим работает ли задающий генератор главного процессора и есть ли на его выходах опрашивающие импульсы на приемник/передатчик CAN шины и на переднюю панель...

      Удалить
    4. спасибо! буду капать! отпишу результат как проверю

      Удалить
    5. нашел один сгоревший диод SA4 на входном напряжении, только вот почему он мог сгореть еще не нашел((

      Удалить
    6. Тоже не скажу .. если на диоде маркировка SA4, то это диод DSM3MA4 и их обычно ставят на входе бортового питания, как защита от переплюсовки... то есть если на голову подать питание наоборот, то диод пропустит через себя весь ток (диод выдерживает до 80 ампер) и при этом должен успеть перегореть 10 амперный предохранитель, а голова останется целой.
      А если предохранителя при переплюсовке не было, тогда таки грохается этот диод, а потом в голове сгорает всё, что должно работать в дежурном режиме - приемник/передатчик CAN шины, главный процессор и т.п.

      Удалить
  38. Михаил, День добрый! Спасибо большое за ваши труды! Подскажите пожалуйста, список ( если возможно) комплектующих 2 предусилителя ( который с выводом ремоута), я сам не разбираюсь. Заранее благодарен!

    ОтветитьУдалить
  39. Привет! Такого списка я не составлял. Единственно могу сказать, что тут можно использовать резисторы 0,125-0,25 Вт, электролитические конденсаторы на 16-35 вольт, релюшку - любую малогабаритную на 12 вольт с током срабатывания 20-40 мА... если нужен слой платы- скажи куда выслать.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. День добрый, Михаил. Разобрались в схеме, слой платы , было бы очень хорошо, если бы отправили, mikhail.happy@yandex.ru заранее благодарен.

      Удалить
  40. Михаил, добрый день. Во первых огромное спасибо за проделанную работу и публикацию материала! Доработал гу по вашему методу, звук очень порадовал. Затем вывел линейники и подключил к усилителю (с предусилителем заморачиваться не стал). В результате в твитерах очень сильно стали слышны наводки от генератора. Поменял межблочные провода на экранированные, звук от наводок стал существенно ниже, но все равно раздражает. При заглушенном двигателе, так же слышен шум от гу. В вашей статье вы рекомендуете: в случае применения предусилителя – конденсаторы С249, С250, С253, С254 перенести на плату предварительного усилителя. Не подскажите, как побороть наводки (от гу и генератора)?

    ОтветитьУдалить
  41. Добрый день!
    После вывода линеек с головы необходимо соблюдать все основные правила инсталляции силовой проводки. В первую очередь необходимо избавиться от земляных петель (контура заземления). То есть минус головы (проводом 4-6 квадратов)в точку заземления усилителя. Возможно и плюс головы придется тянуть (через предохранитель) от усилителя, межблок распаивать по псеводобалансу и т.д. и т.п.
    Во вторых сигнал с головы без предусилителя всего 0,4-0,8 вольта RMS, поэтому приходится усилитель выводить на максимальную чувствительность - поэтому может шуметь как сам усилитель, так и ловить наводки от оборудования автомобиля, так и от самой головы.... - эти шумы и наводки могут и исчезнуть после выполнения основного правила инсталляции.
    http://pccar.ru/showthread.php?t=7026&langid=1

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Благодарю за советы, буду эксперементировать!)

      Удалить
  42. Доброго времени суток Михаил!
    Приобрел мазду 3 2008 года рестайл,и обнаружилась такая беда.Не работает СД. При нажатии на кнопку CD пишет NO CD. При попытке вставить диск не срабатывает протяжный механизм.Так же нет никакой реакции на кнопки load и eject, ни долгий ни короткий тап. Разобрал ГУ, увидел только подозрительную пайку D509. Вначале думал вокруг диода обуглилась плата,но потом протер спиртом и скорей всего это обычная канифоль.Случайно не сталкивались с такой проблемой?

    ОтветитьУдалить
  43. Михаил, здравствуйте! Можете скинуть файл слоя для односторонней платы предвара, и электрическую схему соответствующую. Я не супер звукогурман, хочу просто вывести линейки, чтобы саб подключить и усилитель на остальные динамики

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Привет!
      Схема примерно нарисована.. если речь о плате MP2008/01/
      Куда сбросить слой?

      Удалить
    2. Здравсвуйте Михаил. Проблема такая-про прослушивании треков правая сторона работает тише левой.Замер мультиметром на проводах к динамикам также показал разницу: к примеру слева 16мв справа 4 мВ,в чем может быть подвох.и возможно ли при этом обойти штатный усилитель,установив другой сохранив все регулировки на ГУ.Заранее спасибо.

      Удалить
    3. Привет! Мало информации. Какая машина и какого года выпуска? Просто штатная голова и работает на динамики? Или стоит стоковый внешний усилитель? Регулировка баланса стоит в нулевом положении? Вся правая сторона тише играет (и тыл тоже?)? Измерялось ли сопротивление динамиков - все показывают одинаково 3-4 Ома? Не замкнут ли какой-то из акустических проводов на корпус авто? Выдернуть фишку с магнитолы и прозвонить провода, которые идут на динамики на предмет отсутствия КЗ с корпусом авто.

      Удалить
    4. Да Михаил. написал наугад, думал вы уже не отвечаете.Машина сх-5, рейстал 16гв,магнитола штатная.стоковый усилитель под бардачком,не бозе,замена всей акустики фронт,тыл,твиттеры в торпедо.Всю полярность за искл правого переднего дина поменял на противоположную,т.к.мультиметр показывал противофазу (хотя понимаю что там переменка и замер вр.как некорректен),и 1 раз по глупости включил центральный канал" мостом"(+взял справа,а - слева,правда ч.з день отключил).сегодня замерю сопр.твиттеров,чтобы искл к.з.,т.к.порезаны они оч. низко из за мидов.
      Если с выхода ШГУ(вход на УМ) взять сигнал на линейные кабели ,а ч\з линейки запитать др. усь,вытащить со штатного УМ провода на дины и пересадить их на этот новый усь,канбас при этом будет работать? и ещё в усилителе штатном ведь нет никаких задержек сигнала по примеру процессора? извиняюсь за много букв,но действит.важно для меня.

      Удалить
    5. Если это голова не Босе, то там нет никаких задержек.
      И ребята с этих голова спокойно выводят линейки... от самого простого варианта https://www.drive2.ru/l/5337099/ до более сложных? с использованием аудиопроцессора https://www.drive2.ru/l/547639529956180614/

      Удалить
    6. Спасибо Михаил.Будем копить на процессор.А Вы не знаете случайно TDA 7850,7851,7860 не подойдут вместо штатной TOSHIBA(....много цифр)в пер очередь по количеству ножек?

      Удалить
    7. Привет! Случайно 25 ножечные. Но верить никому нельзя - надо смотреть обозначение полностью и обязательно проверять по даташиту. Часто буква А в конце - и опа, она 27 ножечная. И скорее всего нет такой 7860, а есть TDA7560.

      Удалить
  44. Спасибо,это существенно.Сейчас пока копаю в этом направлении.Хочу тут сразу же на писать(читать же многие будут),вся полярность акустики у СХ-5,приведённая в эл.схемах верная и доверять показаниям эл.мультиметров не надо,даже если показывают значения со знаком "-".В этом была моя ошибка,приведя всю полярность в соответствие с офф.схемами,всё встало на свои места (это касается моего первого вопроса "о тихо играющей правой стороне".Возможно штатные фильтра разворачивают фазу,сложно сказать,хотя разный сигнал (количественный) на всех динамиках покоя не даёт.

    ОтветитьУдалить
  45. Михаил Добрый день может вы имели дело с ГУ модель 14799926 SANYO с АП saf7730HV голова с мазды 3 2011 года нужно выпаять ленейные выходы и может как то доработать звук

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Привет! Можно поиском по SAF7730 в этом блоге, посмотреть что и как делалось с другими головами, чтобы вывести линейные выхода.

      Удалить
  46. Михаил. Доброго времени суток! Вы можете помочь со схемой на Мазда3 br5k 66 ar0/

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Доброго! У меня есть сервис мануал только на модель BR9F 66 AR0:
      https://drive.google.com/file/d/1fQklE7MB7R0zHyPpPD9uTum1ahwZHV-X/view?usp=sharing

      Удалить
  47. Михаил,доброго времени суток! Схема частично подошла,спасибо! А на панель схемы нет Случайно?

    ОтветитьУдалить
  48. Михаил. Добрый день. Шипит и гудит и не поёт штатная магнитолана на мазда 3 бл. Даже когда выключаю магнитолу

    ОтветитьУдалить
  49. Михаил добрый день. Шипит, гудит, треск с колонок даже выключенном состоянии и практически не работают (не поёт) мазда 3 бл

    ОтветитьУдалить
  50. Добрый день,подскажите где можно посмотреть схему на модель 14794008,микросхема та8268ан на выводе 22MUTE конденсатор заменил,напряжение низкое,разрезал дорожку,подкинул нужное напряжение лабораторника,ЗВУК появился,хочется разобраться с блокировкой по этой ноге!спасибо за ранее!

    ОтветитьУдалить
  51. Здравствуйте можете подсказать.
    Есть Мазда весела 2011г с бозе системой и отдельным усилителем бозе. Можно ли заменить ну бозе на пионер? Также по платной проводке нет проблем а по сигналу как разобраться?

    ОтветитьУдалить